|
Автомобили ВАЗ-2106 |
С декабря 1999 года я являюсь счастливым (?) обладателем автомобиля ВАЗ-2106 1980 года выпуска и неизвестного пробега с двигателем объемом 1600 см3. Машина покупалась на год-два, но осталась у меня на 5 лет. При покупке в плюсы были зачислены крепкий кузов, то, что машина была на ходу, и цена. В минусы - явно напрашивающийся капремонт двигателя, люфт в рулевом и лысые покрышки.
Начало нашего знакомства
было печальным. Плановый капремонт двигателя и ходовой был только предисловием
к моему долгому знакомству с автосервисами.
Вот, что было сделано за первые полгода: капремонт двигателя, замена шаровых опор, наконечников рулевых тяг, полуосей, задних тормозных колодок, подшипников передних колес, редуктора, реле-регулятора, краника отопителя, тахометра, фар, замка зажигания, механизма стеклоподъемника водительской двери, проведена переборка КПП, сделана антикоррозионная обработка и установлены локеры, куплена летняя резина БИ-391 размерности 175-13. Еще через полгода после весеннего планового осмотра были поменяны: задние пружины и амортизаторы, тармблер, глушитель и средняя часть выпускного тракта, тормозной цилиндр правого переднего колеса, передние тормозные колодки, тормозные диски, бензонасос. В качестве взяток новому авто были установлены: электронное зажигание "Искра-6", магнитола, сигнализация. Чуть позже добавилась громкая связь для мобильника и антенна для него же, а т.ж. приобретена нормальная зимняя шипованная резина Gislaved Nord Frost 3.
А дальше началась гармоничная совместная жизнь 
.
Машина честно возила меня ежедневно, в любую погоду. Машина редко требовала
срочного ремонта, ограничиваясь плановым по результатам двух ежегодных осмотров.
Если припомнить, что было потом заменено за пять лет, то получится примерно
следующее: тормозные передние шланги, маятниковый рычаг, рулевой механизм, рычаги,
сайлент-блоки, амортизаторы и шаровые опоры передней подвески, передние и задние
тормозные цилиндры, крестовины кардана, сам кардан (это уже моя вина: пропустил
прболемы с крестовиной, получил ее разрушение и повреждение посадочных мест
подшипников), втягивающее реле стартера, цепь, передний сальник коленвала, бензонасос,
полуось и сальник полуоси, обгонная муфта стартера, контактная группа замка
зажигания, afhs ,фары ближнего света, часы, весь глушитель. Пару раз были заменены
по кругу вкладыши замков дверей и багажника. Ну и разумеется расходные материалы:
масло, тормозная жидкость, фильтры, лампочки, тормозные колодки, щетки стеклоочистителя.
В среднем в год планово-предупредительные ремонты обходились в 150...200 $,
и еще примерно в 50$ расходники. Не поменял, хотя надо было бы, тяги задней
подвески и не подварил появившиеся дыры в кузове.
Обслуживал машину в основном у спецов, т.к. первый интерес к "железу" уже прошел, да и свобоного времени сейчас мало. Единственное, что точно делал сам - это большинство регулировок, всю электрику и диагностику. Вот с этим на СТО обычно проблемы.
На этой "шестерке" проездил 5 лет. Перед продажей показал будущему
владельцу, что скорость 120-130 км/ч для 24 -х летней машины - вполне по плечу
. И пересел на ИЖ-2126
"Ода" 2004 года выпуска с начальным пробегом 12 км.
О плюсах и минусах вазовской классики писать не буду - слишком уж хорошо знакома эта машина практически каждому россиянину. А вот о некоторых "хитрых" неисправностях, с диагностикой которых пришлось повозиться, рассажу. При чем не только по опыту обслуживания ВАЗ-2106, но и других карбюраторных машин, с которыми приходилось иметь дело.
| Симптомы неисправности | Дополнительные симптомы | Причина |
|---|---|---|
| Падение оборотов холостого хода на прогретом двигателе, особенно в пробках. | Бензофильтр при этом пустой или там минимальное количество бензина | Нарушения в работе бензонасоса: нарушена герметичность диафрагмы, ослабла или поломалась пружина, нарушена герметичность клапанов. Надежное решение - заменить бензонасос в сборе, использование ремкомплекта почему-то проблему решает лишь частично. |
| Провалы в определенном диапазоне оборотов двигателя, в основном на 4 передаче. | На холостом ходу двигатель работает устойчиво. Вне проблемного диапазона оборотов - т.ж. | Нарушен контакт в электрической цепи высоковольтного провода одной из свечей. У меня, например, в первый раз окислился и разрушился пружинный контакт наконечника свечи, а потом - контакт высоковольтного провода на катушке зажигания. |
| Временами появляющиеся провалы в работе двигателя. | Загрязнены контакты прерывателя, например, после очередной черезмерной смазки кулачков. Радикльное решение - установка бесконтактной системы. Менее радикальное, но действенное - установка тиристрной системы зажигания. Стандартное - очистака контактов. Механическая - надфилем, а от масляных загрязнений - бензином. В полевых условиях сойдет лезвие ножа и тряпка. | |
| Обороты холостого хода плавают на прогретой машине. | Обороты, как правило, плавают при выключенных потребителях. При включении мощных потребителей (фар, обогрева стекла) обороты стабилизируются. Если подключить вольтметр к обмотке возбуждения генератора, то становится видно, что частота изменения оборотов совпадает с частотой импульсов, подаваемых реле-регулятором на обмотку возбуждения. | Эффект возникает из-за того, что на оборотах холостого хода реле-регулятор подает напрядение в обмотку возбуждения импульсами досточно низкой частоты. При подаче тока возбуждения нагрузка на двигатель увеличивается и обороты падают. А вот почему такое наблюдается на некотрых машинах, так и не установил. Реле-регуляторы менялись, падение напряжения на массовом проводе двигателя и аккумулятора, на контактах генератора и аккумулятора - пороверялось. Т.е. со стороны электрики все в норме. М.б. нужно копать в регулировке карбюратора. |
| Систематически появляется детонация. Убрать ее можно только выставлением очень позднего зажигания. | Настройка карбюратора вопросов не вызывает. Если заглушить вакуумный регулятор, то детонация уменьшается или пропадает вовсе. | Износ подшипника трамблера. Момент зажигания "плавает". Лечится заменой подшипника. |
| Стук сзади при проваливании заднего колеса в ямку | Диагностика подвески на подъемнике ничего не дает. Если покачать верхнее крепление амортизатора, когда машина стоит на земле, будет заметен люфт пальца. | Характерно для "классики". Причина стука в разрушении крепления верхнего пальца заднего амортизатора. Этот палец приварен к двум листам кузова. Одно место сварки можно наблюдать снизу, а второе находится в скрытой полости (короб в передней части багажника), у меня разрушилось именно оно. На подъемнике палец отжат вверх задней пружиной, поэтому увидеть его люфт при приложении разумного усилия, не удается. |
| Двигатель иногда пускается с первого оборота коленвала, а иногда даже не схватывает при длительном кручении стартером, но может пуститься в момент выключения стартера. | При включении стартера гаснет лампа генератора и давления масла, лампа освещения салона и фары незначительно теряют яркость как при нормальной работе стартера.. | При пререводе ключа зажигания в положение "Стартер" временами пропадает напряжение на выводах 15 замка зажигания (т.е. в цепи, питающей систему зажигания и др. системы в положении "Стартер" и "Зажигание"), искры нет. Двигатель, если хорошо отрегулирован, может пускается на выбеге коленвала, когда ключ возвращается в положение "Зажигание", и искра есть. Решение - замена контакной группы замка зажигания. |
| Двигатель временами начинает терять тягу и глохнет. После непродолжительной стоянки - заводится и нормально работает. | Неисправен конденсатор трамблера. Неисправность возможна только при использовании классической системы зажигания. Решение - заменить конденсатор. | |
| При выжиме сцепления ощущается повышенное сопротивление на рабочем участке хода педали. По мере прогрева машины сопротивление увеличивается. | По ощущениям - как будто бы что-то цепляет и педаль идет "со скрежетом". | Обычно такие симптомы имеют достаточно серьезные проблемы с корзиной или вилкой, что лечится только со снятием коробки переключения передач. Однако, возможен более "легкий" и дешевый вариант: задиры на первичном валу, которые мешают выжимному подшипнику легко скользить по первичному валу. Лечится смазкой первичного вала (например, WD-40, что удобно, т.к. баллончик имеет специальную трбочку, которую легко ввести в картер сцепления через пыльник вилки). |
| Стеклоочистители начинают останавливаться в произвольном положении, не работает режим "Пауза". Неисправность возможна на автомобиле "Волга ГАЗ-31029" и аналогичных. | Контакты эксцентрикового выключателя стеклоочистителя (датчика положения щеток) работают нормально. | В указанном автомобиле в цепи выключения двигателя стеклоочистителя в нижнем положении щеток участвуют не только контакты эксцентрикового выключателя, но и контакты подрулевого переключателя. Причина может быть в пропадании контакта именно там. Решение - заменить подрулевой переключатель. |
Теперь несколько замечаний по расходным материалам, запчастям и аксессуарам. Это не реклама или антиреклама, не результаты экспертизы, а просто мнение рядового потребителя, основанное на его личном опыте:
Моторное масло. Ничего плохого не хочу сказать о других маслах, но сам остановился на Titan Unic+ или Carat SAE 10w-40 производства Германии. Класс API CH-4/SJ, ACEA E3/B3/A3. Полусинтетика (гидрокрекинг). Допуски MB, VW, BMW, Volvo. Стоило до осени 2004 года около 430-450 руб. за 5 литров, потом резко подорожало до 650-700. Поэтому сейчас рекомендовал бы Texaco Havoline Extra 10w-40. Класс API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, полусинтетика, допуски VW, MB. Стоит около 540 рублей за 4 литра (осень 2005 г., Санкт-Петербург).
Зимние шины. Gislaved Nord Frost 3, шипованные, направленный рисунок протектора. Best! Отлично работают в любых условиях. Несколько лет подряд занимали первое место в тестах зимних шипованых шин. Из недостатков: нежные, не любят пробоев, относительно легко терпяют шипы. Модель не новая, поэтому стоит довольно дешево, осенью 2005 г. в Питере - около 1800 рублей (175/70R-13).
Диски. Немецкие KFZ с тефлоновым покрытием (серебристая внешняя часть диска и черная внутренняя). Хорошие показатели баланса. Очень устойчивы к коррозии. Через 4 года сохранили первоначальный внешний вид и форму. Сейчас появились узбекские, сделанные по той же технологии. Стоят чуть дешевле, качество соизмеримое.
Электронное зажигание, лучше тиристорное. Для машины с классической системой зажигания вещь безусловно полезная. Снимаются проблемы с обгоранием и загрязнением контактов, установкой УЗСК, повышается энергия искры и ее стабильность при падении бортового напряжения, понижаются требования к чистоте свечей и т.д. Короче - в систему зажигания можно будет долго не заглядывать. Как показывает опыт, после снятия электроники, приходится приложить достаточно усилий, чтобы двигатель согласился работать с классической системой, настолько большие отклонения от нормы "прощает" электронное зажигание. У автора более 9 лет стояла и без проблем работала питерская "Искра-6". Жаль, что ее уже не выпускают.
Электронасос. Кроме прямого назначения - накачки колес, может быть еще много где полезен: нанесение антикора, продувка жиклеров, накачка шариков, мячей и матрасов :). Можно, конечно, и без него, но с ним удобнее. Уже более 10 лет пользуюсь питерским "Темпом" производства завода им. Калинина. Сейчас работает второй экземпляр, но, если бы не украли 4года назад первый, вполне мог работать и он.
Датчик работы ламп. Простенькая схема из мультивибратора, пъезоизлучателя (пищалки) и датчика величины тока (провод, намотанный на геркон). Помогает не пропустить момент перегорания ламп, котрые трудно проверить в одиночку, например стопов. Видел пару раз в магазине, но легко собрать и самому, имея минимальные навыки монтажа и знания электротехники на уровне средней школы. Схемы в электронном виде пока нет, но если кого заинтересует - пишите.
Шетки стеклоочистителя. Остановился на "Чемпионе". Стекло чистое после одного хода щеток. Служат минимум два года. На третьем году качество очистки приближается к качеству отечественных, отработавших 2 месяца.
Штурманская лампа. Позволяет нормально пользоваться ночью картой или выполнять какие-то маипуляции с мелкими предметами. Достойная альтернатива - врезать в потолок около зеркала осветитель от ВАЗ-2109.
Громкая связь. Для владельца сотового телефона за рулем считаю единственно приемлемым вариантом. Минимально отвелкает от вождения, снимает вопросы разряженного аккумулятора. Наушник в этом плане не так удбен, т.к. по закону подлости всегда при звонке оказывется где-то не под руками.
Система управления отопителем салона СУОС-1. Является достойной заменой такому проблемному для "классики" узлу, как кран отопителя. Описание можно посмотреть на сайте производителя http://www.rmcip.ru/rus/production/auto/auto.html. Система стоит около 800 руб (конец 2003 года, СПб). Ставится довольно просто: на одно из свободных мест для клавиш ставится резистор, управляющий температурой, в воздуховоде сверлится отверстие, в которое вставляется датчик температуры, в разрез патрубка ОЖ, идущего от печки, врезается электромагнитный клапан, под приборкой размещается блок управления. Штатный кран открывается на полную или вообще исключается из системы. Диапазон регулировки температуры воздуха, идущего из отопителя - от 15 до 45 градусов. Т.е. практически от полностью "закрыто" до полностью "открыто". Заданная температура держится с точностью до 1 градуса, независимо от режима работы вентилятора и температуры забортного воздуха. В целом система удобная, регулировка температуры очень плавная, в отличии от штатного крана, что особенно удобно при температурах забортного воздуха около 0°. Замечено два минуса. Первый легко устраним: на ручке регулятора нет никаких делений. Второй связан с тем, что регулируется не температура в салоне, а температура воздуха из отопителя. Следовательно, при разной температуре наружного воздуха нужно ставить разную регулировку. Т.ж. для быстрого прогрева салона желательно в начале ставить максимальный режим, а после прогрева переводить на частичный. Пробовал для обхода этого неудобства ставить датчик в салон, но система получается слишком инерционной, и колебания температуры в салоне заменты и некомфортны. На "десятом" семействе ВАЗов датчик температуры стоит в салоне, но обдувается специальным вентилятором. Была идея попробовать, приспособив кулер от видеокарты, но так и не успел ее воплотить.
Панорамное зеркало заднего вида. Поначалу несколько непривычно, путаешься с оценкой расстояния до сзади идущих, но очень быстро привыкаешь. Нормальная панорамка существенно улучшает обзор и сокращает "мертвые зоны". Желательно легкое тонирование, чтобы уменьшить ослепление от фар сзади идущих.
Тонированные боковые зеркала. Очень помогают снизить ослепление от сзади идущих машин, особенно с учетом того, что у большинства фары светят в самом неожиданном направлении. Важно выбрать зеркало с разумной тонировкой, чтобы она не мешала в сумерках.
WD-40. Универсальная легкопроникающая смазка в аэрозольном баллончике. Помогает отвернуть закисший болт, устарнить скрип петель, разморозить замки и вытеснить из них воду, предотвратить примерзание уплотнителя и многое другое.
Стробоскоп. Можно, конечно, выставлять зажигание "по лампочке", точность при этом не пострадает, но очень неудобно крутить коленвал ключом. Стробоскоп же делает операцию установки момента зажигания легкой и чистой. Кроме того, с его помощью можно оценить работу центробежного регулятора, вакуумного регулятора и стабильность момента зажигания, связанную с износом трамблера.
Летние шины. БИ-391. Хорошее сцепление на сухой дороге. Приличное сцепление в грязи. Не очень шумные. Имеют хороший ресурс и устойчивость к пробоям боковины. Склонны к срыву на мокром асфальте. Хотя сама модель позиционируется как всесезонная, зимой эти шины на мой взгляд опасны. Где-то близко по свойствам стоит "Россава". "Кама-205" в плане поведения на мокрой дороге много хуже. На снегу все эти колеса ведут себя отвратительно, хоть и названы "всесезонными", поэтому на зиму есть смысл все же ставить специальную зимнюю резину.
В журнале "За рулем" (6-2003) был сравнительный тест шин И-391 разных производителей. Весьма любопытные итоги, свойства шин от разных производителей ощутимо разнятся. Из статьи следует, что наиболее хорошие показатели имеет "Кама И-391", белшиновская БИ занимает вторые позиции.
Вентилятор для обдува заднего стекла. Как быстрая и дешевая альтернатива замене стекла на стекло с обогревом - вполне. Хотя, надо отдать должное конструкторам, заднее стекло в "Жигулях" и так не склонно к запотеванию. Но растопить падающий снег или помочь счистить лед вентилятор поможет.
Присадки к маслам. На "Жигулях" не экспериментировал, а на "Запорожцах" - было дело. Итог нулевой.
Внешний обогрев заднего стекла, вентилятор с обогревом туда же. Кроме дополнительной нагрузки на генератор ничего не дает, слишком мала мощность нагревательного элемента. Оценка дает потребную для таких конструкций мощность не менее 250 Вт, продающиеся имеют много меньшую.
Всевозможные приборы для корректировки угла опрежения зажигания из салона. А зачем это делать, собственно? Один раз выставить зажигание по стробоскопу, откорректировать по результатам пары дней езды и забыть на долгое время об этой регулировке.
Всевозможные устройства, авторы которых обещают экономию топлива 10% и более, прирост мощности в 1.5 раза и т.д. Для получения таких результатов нужно кардинально переделать весь рабочий цикл двигателя и систему питания. Цена такой переделки равна цене разработки и изготовления нового двигателя, включая солидную исследовательскую работу, чем она по сути и является. Если бы можно было за 10-30 долларов существенно повысить характеристики двигателя, разве бы заводы-изготовители мигом не внедрили бы эти "чудодейственные" средства? А они, "глупые", тратят огромные деньги на разработку новых конструкций двигателей, борясь за проценты экономии топлива и дополнительной мощности с того же рабочего объема.
Например, прочитал тут в рекламе электронной системы зажигания: "Экономия топлива за счет энергии искры до 20%". Чушь. Полная. Даже если согласиться, что за счет высокой энергии искры обеспечивается более полное сгорание смеси, то получатеся, что до установки этого "чуда" пятая часть топлива вылетала в трубу. То есть, в среднем один цилиндр просто не работал. Это значит, что до установки системы владелец не заглядывал под капот минимум года три, машина еле ездила, кушала по 20 литров бензина на 100 км, с трудом заводилась даже при +20 и т.д. И владелец всего этого не замечал! Мда. Правда, установка электронного зажигания в такой ситуации вряд ли уже поможет. Тут пора о капитальном ремонте двигателя думать.
То же относится к экономии топлива за счет внедрения всяких присадок в масло, снижающих трение. Составители рекламы таких присадок почему-то зачастую не удосуживаются узнать цифру потерь в двигателе на трение и смело указывают экономию от внедрения их "чудес" с лихвой перекрывающую все (!) потери на трение в двигателе. Т.е. что же, их присадки не просто делают силы трения равными нулю (что уже невозможно с точки зрения физики), а делают их отрицательными? Вечный двигатель, однако.
Аналогично можно рассказать про "усилители энергии искры", не имеющие внешнего питания (а откуда же они эту доп. энергию берут, опять вечный двигатель?), системы магнитной обработки топлива (это какие там напряженности полей должны быть, чтобы воздействовать на структуру и свойства углеводородов?) и т.д. Систематически на такую рекламу ведутся автомобильные журналы, берут очередное "чудо", проводят испытания и неизменно получают заранее известный результат: "Полученное изменение параметров двигателя находится в пределах погрешностей измерений" или даже "Отмечено ухудшение...".
Реально знаю одно устройство, способное при определенных условиях (городской цикл, соответсвующий стиль вождения) давать экономию топлива в 5-10%. Это экономайзер принудительного холостого хода, перекрывающий подачу топлива в режиме торможения двигателем. Так ЭПХХ и ставяться заводами на карбюраторные машины серийно уже не один десяток лет.
И знаю два способа добиться от двигателя мощности и экономичности. Первый - строго выдерживать заводские указания по регулировкам. Второй - тратить солидные деньги на глубокий тюнинг, включающий, например, кардинальные изменения системы газораспределения, питания, зажигания. Здесь можно получить реальный прирост показателей. И то, это может оказаться эффективным только для устаревших моделей двигателей за счет внедрения современных разработок, применяемых или готовящихся к применению на современных серийных двигателях.
А вообще говоря, опыт обслуживания и ремонта автомобилей привел меня к некотрым выводам, которые сэкономили мне уже много времени, нервов и денег:
Для тех, кто хочет фиксировать проделанные работы, наблюдать динамику расхода топлива, пробега и т.д. может быть полезна небольшая программка "Расход топлива" (MSAccessXP, размер архива 521 Кб).
На основании анализа запросов пользователей к поисковым системам, по которым они приходили на эту страницу, подготовлено описание процесса регулировки карбюратора с помощью тахометра (без использования газоанализатора), регулировки зажигания, выбора аккумулятора, обслуживания акумулятора, ускоренного заряда аккумулятора. Все эти страницы объеденины в разделе "Ремонт и обслуживание автомобилей".
Ссылки на интернет-ресурсы автомобильной тематики находятся на странице "Ссылки".
Много интересного можно узнать из телеконференций relcom.wheels и fido7.spb.cars. Архивы этих конференций доступны на сервере talk.ru
