Обслуживание аккумулятора

Каждый автомобилист хоть раз в жизни, но попадал в такую ситуацию. Зима, на улице за 20 градусов мороза. Садишься в промерзший автомобиль, поворачиваешь ключ и... Стартер вяло делает несколько оборотов и перестает работать, только бесполезно щелкает реле. Летят планы, опаздываешь, словом - неприятно.

И все же есть шанс машину завести. Снимите аккумулятор с машины и поставьте в таз с горячей водой минут на 15. Не забывайте периодически по мере остывания воду менять. Аккумулятор нагреется, его внутреннее сопротивление упадет, электрохимические процессы активизируются. Будучи установленным на автомобиль аккумулятор скорее всего обеспечит пару полноценных попыток пуска. Если есть еще время, то неплохо было бы подключить АКБ к зарядному устройству хотя бы на полчаса. При этом ток можно выставить больше рекомендуемого в 2-3 раза. Вообще, существует методика ускоренного заряда, позволяющая полностью зарядить разряженный аккумулятор за несколько часов.

Но лучше до такого дело не доводить, что обеспечивается систематическим выполнением несложных операций по обслуживанию АКБ. В литературе достаточно подробно описываются все процедуры и их периодичность. Однако, если сложить все рекомендуемое вместе, то вырисовывается весьма хлопотная жизнь, связанная с одним единственным устройством автомобиля. Моя практика показывает, что для нормальной эксплаутации современной малообслуживаемой батареи достаточно посвящать АКБ не так много времени. По сути все сводится к сезонному обслуживанию осенью и систематической подзарядке АКБ зимой.

Для работы с АКБ Вам понадобиться ареометр для измерения плотности электролита, дисцилированная вода для доливки, зарядное устройство, вольтметр с пределом измерения 15 В и точностью выше 0.1 В, амперметр с пределом измерения 10 А (можно обойтись комбинированным прибором, который не раз поможет Вам как при диагностике электрооборудования автомобиля, так и в различных бытовых делах). Не лишним будет термометр для измерения температуры электролита и реостат сопротивлением около 4 Ом с мощностью рассеивания не менее 80 Вт, хотя на крайний случай его можно заменить лампой из фары.

Приведенные советы относятся к работе с обслуживаемыми или малообслуживаемыми типами АКБ. Подробнее о типах АКБ можно почитать на странице "Выбор аккумулятора".

Сезонное обслуживание.

Цель операций сезонного обслуживания - проверить состояние батареи и при необходимости провести восстановительные мероприятия. Лучше проводить этот комплекс работ весной и осенью, но можно ограничиться одним разом в год - перед наступлением зимы.

Снимите АКБ с автомобиля, промойте корпус от следов электролита.

Проверьте уровень электролита в банках. В батареях с полупрозрачным корпусом как правило есть отметка уровня на корпусе. Если корпус непрозрачный - прочтите прилагаемую к батарее инструкцию, там должно быть указано, каким должен быть уровень. Если информацию о том, каким дложен быть нормальный уровень, найти не удалось, то можно ориентироваться на величину 10-15 мм выше пластин. Если уровень недостаточный - долейте дисцилированной водой. Использовать водопроводную воду нельзя из-за пристутствия в ней солей и прежде всего солей железа, чрезывычайно вредных для АКБ (по той же причине нелья хранить воду, предназначенную для доливки, в стальных сосудах). Нельзя использовать для доливки и кислоту, так как в этом случае вы нарушите нормальную плотность электролита. Единственное исключение из этого правила - доливка кислоты взамен вылившегося электролита, что на практике случается крайне редко.

Полностью зарядите батарею, как это описано ниже.

С полностью заряженной батареей проведите контрольно-тренировочный цикл. Первая операция - разряд батареи током, численно равным 0.1 или 0,05 от номинальной емкости C до напряжения на клеммах 10.2 В при токе 0.1С или 10.5В при токе 0.05C. При этом замеряется время разряда и температура электролита в начале и конце разряда.

В качестве нагрузки лучше всего использовать реостат, который позволит поддерживать заданную величину тока в течение всего времени. Если подходящего реостата у Вас нет, то можно в качестве нагрузки использовать лампу фары. Ток, потребляемый нитью дальнего света, будет около 5 А, т.е. иметь значение, близкое к 0.1C для АКБ емкостью 55...60 А·ч, которые являются основными на легковых автомобилях. Правда поддерживать постоянное значение тока по мере разряда АКБ в этом случае не удастся, и результаты измерений будут менее точными. Будьте особенно внимательными в конце разряда. Напряжение, до тех пор медленно менявшееся, при приближении к концу будет меняться очень быстро, и отвлекшись даже на полчаса легко пропустить нужный момент и разрядить батарею до более низкого напряжения. А это может сопровождаться таким неприятным явлением, как переполюсовка (смена полярности) одной из банок, что не пойдет на пользу аккумулятору.

Зарядите аккумулятор.

Рассчитайте фактическую емкость Вашего аккумулятора по формуле

C=I_pt_p/(1+0.01(25-t_ср))

Если полученная емкость отличается от номинальной более, чем на 25%, то это говорит о наличии проблем с АКБ. Для такого случая в литературе предлагают провести специальные лечебные мероприятия, связанные с заменой электролита водой, специальным режимом заряда и т.д. Все это достаточно трудоемко, а полученный эффект вряд ли Вас устроит. Поэтому я бы рекомендовал повторить еще раз-два контрольно-тренировочный цикл. Если проблемы не очень серезные, то несколько КТЦ справятся с ними и повысят фактическую емкость до приемлемых значений. Если же положительного эфекта нет, то нужно задуматься о покупке нового аккумулятора.

После полной зарядки аккумулятора проверьте с помощью ареометра плотность электролита в каждой банке. Если разность плотностей между банками будет больше, чем 0.005 г/см³, то проведите так называвемый уравнительный заряд. Это заряд малым (меньше 1 А) током в течение длительного (сутки и более) времени.

Величина нормальной плотности электролита зависит от климатического района, в котором эксплуатируется автомобиль. Значения плотности для различных районов приведены в таблице.

Так как плотность электролита зависит от температуры, принято приводить ее к температуре 25°C, вводя соответствующую поправку.

В принципе процедуры сезонного обслуживания полезно проводить так же и весной, особенно если зимняя эксплуатация АКБ была тяжелой.

Заряд АКБ

Как часто надо прибегать к этой операции зависит от соотношения мощности генератора автомобиля и мощности потребителей, а также от условий езды.

Летом практически для любой машины можно обойтись без дополнительных подзарядок АКБ. Двигатель заводится легко, из потребителей постоянно включены только зажигание (примерно 3-4 А) и магнитола (те же 3-4 А), изредка добавляются стеклоочиститель (3-5 А) и фары с габаритами (13 А). Даже на холостом ходу генератор "Жигулей"-классик выдает 16 А, чего почти хватает для питания максимального количества потребителей. А уж на на рабочих оборотах, при поездке по трассе, например, выдаваемых генератором 40 А хватает и на питание потребителей и на зарядку АКБ.

Зимой условия работы АКБ много тяжелее. Отрицательная температура снижает емкость АКБ, ухудшает способность принимать заряд, пуск холодного двигателя требует большого количества энергии. На борту включаются новые мощные потребители: отопитель (5-7 А на первой скорости и 10-11 А на второй), обогреватель заднего стекла (10-11 А). Фары и стеклоочиститель работают почти все время. Суммарный потребляемый ток составляет около 40 А. Генератор на холостом ходу уже не справляется с питанием потребителей, большая часть энергии забирается из АКБ. Да и на рабочих режимах возможности генератора подзаряжать АКБ оказываются очень скромными. Все это ведет к тому, что батарея начинает хронически недозаряжаться. Потльзователь может не заметить этого, т.к. даже частичного заряда обычно хватает для пуска двигателя. Но хронический недозаряд ведет к сульфатации пластин АКБ, что снижает ее емкость и повышает внутреннее сопротивление. А это в свою очередь сокращает срок службы АКБ и ухудшает пусковые характеристики. Поэтому батарею зимой нужно систематически подзаряжать.

Как часто это делать? Зависит от машины, погоды, условий поездок. Для ВАЗ-2106 с хорошо отрегулированной системой пуска в условиях мягкой питерской зимы с ежедневными поездками на небольшие расстояния, сопровождающимися систематическим стоянием в пробках, достаточно проводить заряд где-то раз в месяц-два. На "Запорожце" при тех же условиях заряжать АКБ приходится еженедельно. Разумеется, если морозы подбираются к -30°, и каждый пуск сопровождается неоднократным включением стартера, то есть смысл перейти к еженедельной зарядке независимо от марки машины.

И, разумеется, батарею нужно немедленно поставить на зарядку, если вы разрядили ее "в ноль" неудачными попытками запуска двигателя. Именно "немедленно", так как плотность электролита разряженной батареи низка и есть вероятность того, что он замерзнет, повредив батарею. С другой стороны пребывание свинцового АКБ в разряженном состоянии ведет к cульфатации пластин.

Если вы используете современное автоматическое зарядное устройство, которое самостоятельно выдерживает заданный режим заряда, то вам остается только строго выполнить пункты инструкции по эксплуатации и дождаться сигнала о завершении заряда. Если зарядное устройство имеет ручную регулировку режима, то перед вами встает задача выбора подходящего режима заряда.

Существует несколько режимов заряда аккумулятора: постоянным током, постоянным напряжением, комбинированные. На мой взгляд, дает хорошие результаты и легко реализуем следующий многоступенчатый способ.

Аккумулятор начинают заряжать током 0.1 от номинальной емкости аккумулятора. Так для батареи емкостью 55 А·ч зарядный ток составит 5.5 А. Заряд этим током ведут до тех пор, пока напряжение на клемах аккумулятора не достигнет величины 14.4 В. Затем переходят ко второй ступени заряда, где ток понижают в 2 раза и снова заряжают этим током до напряжения 14.4 В. На третьей ступени ток снова снижают в два раза и ведут заряд до тех пор, пока напряжение и плотность электролита не остантся постоянными в течение 2 часов. Теоретически по этой схеме можно перейти к четверой, пятой и т.д. степеням, но практически это имеет мало смысла. И так ток на последней ступени составит около 1 А. Таким током аккумулятор можно заряжать длительное (до суток) время без заметного газовыделения и нагрева, что позволяет использовать этот режим для выравнивания характеристик отдельных банок.

Очевидный недостаток предложенной схемы - длительность заряда. Поэтому для сокращения времени в большинстве случаев можно ограничится двумя ступенями. При этом на второй ступени током величиной 0.05 от номинальной емкости акккумулятора заряд ведут не до достижения напряжения 14.4 В, а до постоянства напряжения и плотности электролита в течение 2-х часов.

В литературе рекомендуется при заряде аккумулятора контролировать его температуру и делать перерыв в зарядке, если температура электролита превысит 45°. При техступенчатой схеме нагрев до такой температуры практически исключен, поэтому можно за температурой не следить. При двухступенчатой схеме на второй ступени заряда за температурой следить все же надо.

Сущестывуют методики ускоренного заряда. О них можно прочитать на странице "Ускоренный заряд аккумулятора".

При подготовке страницы использованы материалы книг Стартерные аккумуляторные батареи: Устройство , эксплуатация, ремонт/М.А,Дасоян, Н.И.Курзуков, О.С.Тютромов, В.М.Ягнятинский. - 2-е изд., стреотип. - М.:Транспорт, 1994. - 242 с. и Грачев В.Ю. Как продлить срок службы аккумулятора. СПб.: Элмор, 1994. - 64 с.: ил.

---