|
Опыт эксплуатации подержанного ИЖ-2126 "Ода" |
После того, как я купил новый ИЖ-2126, многие знакомые проявили большой интерес к машине. Кто чисто теоретический: "А что это за зверь такой непривычный", а кто и размышляя о своей новой машине. Один из них, послушав мои очень положительные отзывы и проехав пяток километров, сравнил со своей "шестеркой" и загорелся приобрести такой же. Я посоветовал купить "максимально новую машину за имеющиеся деньги". Ориентировались на 60-80 тыс. рублей. Получалась машина 2001-2002 года, т.е. 4-х - 3-х лет. Выбор в Питере получался не очень большой, но, тем не менее, что посмотреть было. Смотрели три машины: две 2002 года и одну 2001. Все машины получились примерно одинаковыми и по цене - около 70 тыс. руб., и по состоянию. Остановились на машине 2001 года с заявленным пробегом 40 тыс. км без зимней эксплуатации (что, наряду с отсутствием следов шаловливых ручек бывшего хозяина, и явилось решающим фактором выбора). Двигатель ВАЗ-2106, коробка переключения передач омская, приборная панель старого образца с механическим приводом спидометра, цвет "Мурена". Из дополнительного оборудования - центральный замок, кассетная магнитола с акустикой в передних дверях и чехлы на сиденьях.
Что было выявлено в ходе осмотра перед покупкой:
На СТО, куда поехали провести окончательную проверку перед оформлением, добавили к списку :
Уже после покупки добавилось:
Так же мастера СТО уверяли, что машина была бита и перекрашивалась, но мы так и не смогли найти следов перекраски. Если такое и делалось, то очень качественно и дорого, что для машины ценой 2500 $ особого смысла не имеет. А вот капот действительно закрывается странно и имеет явные следы переустановки. Может быть действительно, как уверял бывший хозяин, регулировали незакрывающийся замок, во что не очень вериться. А может и капот менялся после аварии, как сказали спецы на станции. Но следов сварки и рихтовки нигде больше не нашли ни мы, ни мастера СТО. Словом, сомнений после СТО появилось много, торги с продавцами шли бурные, но все же было решено брать машину, хотя сбросить удалось только 3000 руб. Полное переоформление на коммерческой МРЭО обошлось в 4500 рублей за услуги по переоформлению, плюс рублей 500 обычные платежи в ГИБДД. Если добавить ОСАГО, то для покупателя постановка на учет обошлась около 9000 руб. По времени вся процедура заняла 6 часов.
Ниже описано. как выглядит среднестатистический ИЖ-2126 после 40 тыс. км пробега, хозяин которого почти не следил за машиной. Как видите, список на первый взгляд устрашающий. Но глаза боятся, а руки делают. Было интересно поближе познакомится с устройством и ремонтом "Оды", ведь моя гарантийная пока таких поводов не дает. В работе очень помогла книга издательства "За рулем", где не только подробно и доходчиво описаны все операции, но и приведены фотографии отельных этапов работы. Решили сделать первоочередные вещи, реально мешающие ездить, а несрочные работы отложить до более свободных дней и менее напряженной финансовой ситуации. Итак по порядку:
1. "Люфт и стук в рулевом". В рулевом пришлось отрегулировать зазор в рейке и поменять нижний кардан рулевого вала, где был люфт. В результате стук пропал, люфт уменьшился до допустимого значения. По времени вся операция заняла около часа чистой работы. Кардан в сборе стоит 700 рублей. Можно было бы ограничится заменой только крестовины, что было бы существенно дешевле, но решили не возиться с ответственным узлом, а менять на заводскую сборку. Кстати сказать, почувствовать люфт в кардане оказалось не так просто. На первый взгляд после регулировки зазора в рейке все стало нормально, но люфт на руле остался слишком большой, и при покачивании руля щелчки остались. Зажали нижнюю часть кардана газовым ключом, ручку ключа прижали к кузову. Вот тогда и стало видно, что при неподвижной нижней части кардана, верхняя чуть-чуть шевелится при покачивании руля. Но этого чуть-чуть хватало для люфта в примерно 20 мм по ободу рулевого колеса. Дальнейшее знакомство с рулевым показало, что не все в порядке и с рейкой. Если убрать люфт в нейтральном положении колес, то руль просто не повернуть в крайнее положение. Значит надо менять рейку.
2. "Отсутствующий режим холостого хода двигателя". Как и предполагалось с самого начала, стандартная процедура разборки, чистки и регулировки карбюратора убрали проблему. Для надежности и стабильности заменили иглу карбюратора с использующей полиуретановую шайбочку на иглу с пластиковым конусом "Unicar". Затраты - 80 рублей на новую иглу.
3, 18. "Залитый тормозной жидкостью главный тормозной цилиндр", "Невнятные тормоза". С тормозами дело оказалось сложнее. Попытка поменять тормозную жидкость и прокачать систему показала, что один из контуров плохо наполняется тормозной жидкостью после ее выпуска через штуцер прокачки. Вдобавок этот же контур вызывает при нажатии педали выброс фонтана жидкости в бачок (вот откуда залитый тормозухой ГТЦ!). Решили не заниматься переборкой ГТЦ, а заменить сомнительный узел целиком. Цена нового 550 руб., цена тормозной жидкости 70 руб. Временные затраты - около 2 часов. Дополнительно выявился начавший закисать регулятор давления в задних тормозных цилиндрах ("колдун" в просторечии). Разработали, отрегулировали. Тормоза стали нормально работать с эффективностью не хуже жигулевских. Единственное, ход педали тромоза кажется все же великоватым.
4. "Масло на коробке переключения передач в районе привода спидометра". Действительно, масло гонит через уплотнения привода спидометра. Болезнь достаточно известная, решили пока оставить как есть.
5. "Подтекающий рабочий цилиндр сцепления". Внимательный осмотр показал, что менять рабочий цилиндр надо, но это не срочно. Отложили "на потом".
6. "Потрескавшиеся пыльники рулевых тяг". Менять надо и быстро, но делать эту операцию без съемника как-то не хочется. Решили отложить до визита на СТО, запланированного на ближайшее время.
7. "Очень незначительные следы незаводской антикорозионной обработки". Антикор делать надо, сомнений не вызывает. Но пока лето, можно не спешить с этой операцией.
8. "Неработающий звуковой сигнал". Звуковой сигнал вылечился регулировкой расстояния между вращающейся контактной пластиной и неподвижными контактами в рулевой колонке. За одно подтянули гайку крепления рулевого колеса к валу (кстати, на моей новой пришлось сделать ту же операцию). Правда сам сигнал иногда "залипает", но это т.ж. вылечится переборкой, чисткой и регулировкой. Временные затраты - минут 20.
9. "Надоедливый скрип, сопровождающий в салоне каждую кочку". Несколько витков изоленты на скобы замка пятой двери и капота решили проблему. В последующем надо найти пластиковую трубку подходящего диаметра и заменить ей изоленту.
10. "Неработающий звуковой сигнализатор". Оказалось, что к нему просто не подключены провода. Вероятно колодку скинули, когда ставили магнитолу. Будем ставить новую - восстановим и работу "пищалки".
11. "Ржавые диски (причем два явно от "классики")". Пока оставили "как есть". В будущем поставим на "родные" ижевские зимнюю резину, а остальные заменим на немецкие или узбексие от вазовской "девятки".
12. "Странная всесезонная резина, рисунок которой больше соответствует зимней". Переставили с "шестерки" БИ-391. Хоть резина и прошла уже 30-40 тысяч, протектор вполне приличный, до индикаторов износа можно еще минимум года два ездить. Затраты - около 700 рублей на перебортовку и балансировку.
13. "Люфт в подшипнике задей левой полуоси". Осмотрен и признан временно допустимым, работа включена в план. Ориентировочные затраты - 1100 руб. за полуось и час времени на замену.
14. "Намечающийся люфт в задней крестовине кардана". Пока замена не требуется. Хотя на плановое ТО осенью или весной нужно планировать замену.
15. "Отсутствующий зазор между выжимным подшипником и корзиной сцепления." Зазор между вышимным подшипником и корзиной сцепления восстановился штатной регулировкой. Затраты - 15 минут.
16. "Глюки в электрике, заключающиеся в том, что временами пропадают освещение приборной панели и свет фар". Оказалось, что ключ зажигания не всегда возвращается пружиной до конца из положения "Стартер" в положение "Зажигание". Можно и поменять замок, а можно просто иногда доводитьего рукой. Пока оставили второй вариант.
17. "Окончательно убитый аккумулятор". Аккумулятор пришлось заменить на снятый с "шестерки" двухлетний. Если бы пришлось менять, то затраты составили бы около 1000 руб.
19. "Треск при включении 2 и 3 передач". Вот это уже серьезно, это очевидный прокол при выборе машины. Однозначно требуется недешевый ремонт коробки (по моим оценкам он будет стоить на СТО около 6000-8000 руб.). Правда есть и второй вариант - затратив тысяч 15, поставить вазовскую пятиступенчатую коробку, которая и работает тише и передачи включаются приятнее. Решили пока отложить вопрос до лучших финансовых времен.
20. "Свистящий ремень генератора". Ремень был заменен на новый. Затраты - 50 рублей и 20 минут.
21. "Нерегулирующаяся печка". Причина нерегулирующегося отопителя оказалась в отвалившемся креплении к отопителю оболочки троса, управляющего верхней заслонкой. Для того, чтобы добраться до этого места, пришлось почти демонтировать нижнюю часть торпедо. Кроме установки держателя оболочки пришлось подрегулировать длину троса. Опреация заняла около 2-х часов.
22. "Еле живые шланги отопителя, норовящиеся треснуть при возне в моторном отсеке". При работах с карбюратором треснул, болтающийся под руками шланг. Пока обрезали поврежденную часть, благо длина позволяет. После покупки новых шланги будут заменены. Оценка затрат: рублей 100-150 и 1 час времени.
Разумеется, после покупки сменили масло и фильтры (110 руб.), за одно врезав в топливную магистраль отсутствующий в заводской поставке фильтр тонкой очистки (10 руб.). Масло залили полусинтетику "Texaco" 10w40. 4 литра стоят около 600 рублей. При замене масла обнаружили, что стандартный ключ маслосливной пробки от "Жигулей" не вставить из-за близкорасположенной поперечины, пришлось его наполовину обрезать. Масло в коробке и мосту т.ж. будем менять на минеральный "Titan", который планировалось залить еще в коробку "Жигулей". Т.к. ТО-1 машина проходила на фирменной станции Иж-авто", то в коробку и мост, скорее всего, залит минеральный "Mobil". Масло вполне приличное и до предписанных заводской инструкцией 60 тыс. или планового ремонта коробки менять его смысла нет.
И, конечно, финишная операция по приведению машины в боевое состояние - генеральная уборка салона, мойка и полировка кузова. Полдня на это ушло точно.
Итого первичное приведение машины в нормальный вид обошлось в 4 дня работы и около 3000 рублей. Если бы не снятые с "шестерки" покрышки и аккумулятор, сумма увеличилась бы до 7000 руб. Оставшиеся работы и запчасти обойдутся еще примерно в 16000 рублей (из крупного: 1100 - полуось, 3000-4000 - антикор, 3000 - шесть колесных дисков, 8000 - ремонт коробки передач). Так что предварительная оценка, что при покупке б/у машины надо иметь сверх ее цены резерв тысяч в 20 на оформление и первичные операции, подтвердилась.
Несколько слов об отличиях машины 2001 года выпуска от машины 2004 года. Первое,
что бросается в глаза - конечно же приборная панель. Панель с козырьком показалась
мне менее удобной, закрывающей часть обзора. Ну и новая панель намного более
приятно выглядит, особенно в части сигнальных ламп или при включенной подсветке.
Иначе организована работа электрики: фары на машине 2001 года отключаются при
выключении зажиания, а обогрев заднего стекла, наооборот, остается при этом
включенным. На мой взгляд, оптимальным был бы гибрид: и фары и обогрев должны
отключаться при выключении зажигания. В машине 2001 года отсутствют задние ремни
безопасности. Передние ремни крепятся не к точке крепления сидений, а к центральному
тоннелю. Нижняя половина салона выполнена в черном цвете (сейчас - светлосерый).
Багажник прикрывает не формованная полка, а лист картона, обклееный кожзаменителем.
В багажнике лежит пластиковое корыто, но отсутствует ковролиновое покрытие.
Форсунки омывателя имеют одно отверстие, а не два. В двигателе используется
вазовская "кастрюля" для воздушного фильтра (сейчас "черепашка"
и фильтр от АЗЛК-2141). Стоит другой радиатор. Снизу двигатель и коробка не
закрыты стальным листом с шумоизоляцией. Отстутстует шумопоглощающий материал
на крышке капота. Ключ зажигания и ключи дверей разные, причем на первом написано
"ГАЗ" 
.
Вот так и началась эксплуатация машины. Не все, что надо было устранить, устранили сразу. Но тем не менее машина исправно бегает и не сильно огорчет хозяина. Что было потом:
Летом в Карелии сорвало накладку тормозной колодки задего левого колеса, выдавило поршни. Пришлось менять колодки и манжеты.
Ближе к осени достал треск при включении 1-ой и 2-ой и было решено пербирать коробку. Делали в сервисе на ул. Салова, кажется д. 32. Поменяли муфты 1-2 и 3-4 передач, подшипник первичного вала. Теперь передачи включаются нормально, а вот шум остался прежним. Затраты составили около 5000 рублей.
После переборки коробки появилась вибрация на скорости около 40 км/ч. Вопрос решился заменой крестовины и подвесного подшипника.
При подключении электронасоса в прикуриватель, в последнем от нагрева произошло замыкание. Предохранитель выжил, а вот жгут проводов поплавился. Пришлось менять на новый. Жгут обошелся примерно в 1000 руб. После замены жгута поменялся алгоритм включения обогрева заднего стекла. Теперь он включается только вместе с зажиганием, как на машинах более позних лет выпуска, что, несомненно, удобно.
Зимой пробило прокладку головки блока. Заменили на той же СТО на Салова. Вскоре после этого масло пошло в тосол. Очевидно, недотянули болты.
По ходу дела дошли руки и до "несрочных" работ. Был заменен рулевой механизм в сборе. Теперь люфта нет, управление радует легкостью и точностью. Была заменена помпа. Как оказалось зря. И в старой люфтов в подшипнике практически не было, а вот шкив оказался откровенно кривой. Он и изнашивал ремни, и наводил на мысли о кончине помпы.
По мере появления новой информации буду описывать историю эксплуатации на этой странице. Продолжение следует...
Для заинтересовавшихся этой машиной, могу порекомендовать интеренет-клуб ижеводов
http://izh.2126.ru/. На сайте
много материалов по опыту эксплуатации и доработкам автомобиля. Есть форум,
где всегда можно получить ответы на свои вопросы и просто пообщаться.
